26 января в Париже завершились показы коллекций Высокой моды. В течение пяти дней внимание дизайнеров мира было приковано к подиумам, где лучшие из них показывали свои последние эстетические находки для весны-лета 2017 года. В программе расшифровка важных трендов.
О дефиле Диор (Dior) писали много, потому что это была первая коллекция в истории фирмы, которую создали под руководством арт-директора женщины. Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) возглавила ателье Диор в июле. После 17 лет работы у Валентино (Valentino) она пришла на смену бельгийцу Рафу Симонсу (Raf Simons). То, что выбор президента дома Диор Сидни Толедано (Sidney Toledano) пал именно на Марию Грацию Кьюри, стало для неё самой неожиданностью. Первая коллекция Haute Couture 52-летней итальянки, без сомнения, убедила Толедано в правильности сделанного им выбора. В интервью французским СМИ он признавался, что был счастлив, увидев результат её работы. Говорил, что для команды, создающей модели Высокой моды, важно работать с лидером (он сказал «дирижёром»), роль которого как раз и состоит в том, чтобы использовать умение и талант мастеров ателье. Он отметил, что это взаимодействие хорошо чувствуется в новой коллекции Диор, которой присущи плавность и легкость. Он уверен, что женщина и мать, Мариа Грация Кьюри отлично понимает своих современниц.
Показ первой коллекции Высокой моды Марии Грации Кьюри совпал с 70-летием показа первой коллекции Кристиана Диора. Той самой, которая сделала кутюрье знаменитым прямо на следующий день после показа. Трудно представить себе большую ответственность, чем та, что легла на плечи первой женщины арт-директора. Местом дефиле Мария Грация Кьюри выбрала парижский музей Родена. Декорацией для показа стал волшебный сад со множеством дорожек, где в течение четверти часа блуждали, как будто искавшие кого-то, принцессы, офелии, золушки и прекрасные незнакомки в карнавальных полумасках.
Юность, прозрачность, таинственность, чистота. Платья в пол с расклешенным низом, сильно зауженная талия, накидки и большие капюшоны. Никаких «мини». Это мир на грани двух противоположностей — монашеской строгости и венецианского ночного карнавала. Проходит мимо и совершенно неслышно топ-модель. Взлетает и струится её длинная юбка, через чёрное объемное плиссе ясно проступает нога: от колена и выше. Снова шаг и плиссе потеряло свою прозрачность.
Украшения — колье с гигантскими бабочками и кольца с цветами, перья экзотических птиц в волосах, бальные полумаски на лицах. Строгие критики отметили новую версию знаменитого диоровского костюма «Bar». Этот символ стиля New Look 50-х годов был в коллекции Марии Грации Кьюри вполне узнаваемым: жакет с округленной линией плеч, подчеркнутая линия талии с оборкой пеплум, которая, как и полагается, выгодно подчеркивает бёдра.
Дизайнер дополнила силуэт не фирменной юбкой-карандаш, а просторной юбкой-брюками. Не обязательно быть особенным знатоком наследия Диора, чтобы заметить другой знак в его честь: аксессуары с символами карт «Таро» и вышитые на платьях знаки Зодиака. Великий кутюрье верил гадалкам и уделял большое внимание приметам. Обратили критики внимание и на обилие изысканной вышивки, которая была одной из излюбленных техник Диора. Служба прессы дала знать: за вышивкой цветами только одного из вечерних платьев коллекции Haute Couture этого года золотошвейки провели 1900 часов. Вот какого усилия стоит показанный в музее Родена чудесный мир сказок дома Диор.
Черный цвет был не единственной доминантой коллекций этого года. Поиск совершенства шел и в гамме пастельных цветов.
Коллекция в пастельных тонах, очень реалистичная по стилю, была показана домом Шанель (Chanel). В этом году непревзойденный Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) использовал эстетику 30х годов прошлого века и стиль Ар-деко, чтобы создать платья и пальто с четкими графическими линиями. Гвоздь его коллекции «Tailleur Cuiller» — посвящение скульптору Альберто Джакометти. Его скульптура «Женщина-ложка» 1926 года в переложении на дизайн в одежде дала изящный современный костюм из твида: удлиненный двубортный пиджачок с прямыми плечиками сильно притален и подпоясан широким ремнем. Юбка до колен заужена книзу и выгодно подчеркивает объем бедер.
Модель существует в версии с маленьким отложным воротничком и совсем без воротника. Это однобортный пиджак с круглым вырезом и линией крупных пуговиц. Костюмы дополняются летними шляпками, сдвинутыми на затылок на манер Шарля Трене. Твидовые костюмы представляли, казалось, все нюансы цветов пастельной гаммы — зеленого, бежевого, кремового, которые должны были отсылать нас к гламурным тридцатым годам XX века. Длинные вечерние платья были из тканей, расшитых блестками и украшенных многочисленными перьями. В ходе дефиле прошлого года Карл Лагерфельд славил мастерство работников ателье Шанель. Опытный глаз искателей новых идей отметил, кроме шляпок, свободные платья типа сарафанов в сочетании с брючками из той же ткани, завышающие визуально линию талии широкие ремни и гладко причесанные набриолиненные волосы.
Коллекция ливанца Эли Сааба (Elie Saab) – квинтэссенция утончённости и элегантности. Пять десятков его моделей – бесконечная вариация в поиске идеального платья для настоящих принцесс. Коллекция показывает, как почти прозрачная ткань может создать иллюзию вышивки прямо по обнаженному телу. И как, благодаря этой технике, используя вышивку, набивной рисунок или драгоценные переплетения золотых нитей и лент, можно сублимировать женский силуэт. Результат – почти головокружительная грация обычно не богатых формами силуэтов на подиуме. Для Эли Сааба эта коллекция – дань искусству и культурному наследию Египта.
Пиджачки с прямой линией плеч, сильно подчеркнутой талией и «басочкой» были гвоздем коллекции из четырех десятков моделей российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Но дизайнер оставила без внимания тренд на пастельные тона. Она сделала ставку на богатую цветами гамму природных — коричневых, зеленых, красных и желтых — цветов, черпая, как говорится в ее пресс-релизе, «вдохновение в палитре русской природы». Щедрость и глубина этих цветов подчеркиваются текстурой тканей. Она работала с бархатом, плетеной соломенной тканью, сетками, перьями, мехом и великолепным вологодским кружевом. Как и в прошлом году, Ульяна Сергеенко создала коллекцию в сотрудничестве со знаменитым британским дизайнером головных уборов Стивеном Джонсом (Stephen Jones). Работавший с Джоном Гальяно виртуозный мастер дополнил силуэты коллекции большими черными и белыми шляпами. Он создал для дизайнера из России своего рода канотье, но с очень широкими прямыми полями. Напомним, строгая федерация Высокой моды и прет-а-порте приняла Ульяну Сергеенко в число дизайнеров, имеющих право показывать коллекции одежды в рамках недели Haute Couture в 2015 году.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться