Розовая революция на Vinexpo 2015

Салон Vinexpo, знаменитая винная выставка, которая проходит в Бордо каждые два года, открылся в восемнадцатый раз. С 1981 года, когда бордоская Торговая палата задумала это мероприятие, изменился не только винодельческий пейзаж планеты, но и потребительские привычки.

18-ый салон Vinexpo в Бордо, 2015. bordeaux.vinexpo.com

Эта страница содержит только аудиоверсию передачи для экспорта RSS и скачивания. Полная текстовая версия выпуска с фото и аудио для прослушивания только на сайте RFI находится здесь.

Vinexpo в цифрах:
— 2350 участников выставки из 42 стран;
— Франция — лидер производства вина в 2014 (523 миллиона ящиков по 12 бутылок в каждом);
— это 17 винодельческих регионов, среди которых Прованс, долина Луары, регион Бордо, Шампань, Бургундия и другие;
— по объемам потребления Франция занимает второе место, на первом находятся Соединенные Штаты, тогда как третье место занимает Италия;
— Китай по потреблению стоит только на пятом месте, но китайский импорт вина с 2009 по 2013 год увеличился более чем на 165 процентов;
— Франция является вторым экспортером вина в мире после Италии (в 2013 году страна экспортировала 1,8 миллиардов бутылок вина);
— около десяти французских апелясьонов выращивают на земле, которая стоит более миллиона евро за гектар. В Бургундии стоимость некоторых участков достигает 23 млн евро за гектар. Участки-«миллионеры» встречаются в разных французских регионах: Бургундии и Бордо, Божоле, Шампани, Провансе, Эльзасе, Роне, Луаре и Лангедок-Русийоне;
— Франция, Италия и Испания представляют более 50% мирового производства;
— среди новых участников Vinexpo: Латвия, Марокко, Перу и Сирия.

Главные события:

— Впервые на выставке представлена страна-почетный гость (ею стала США). В связи с этим известный американский журнал Wine Spectator проведет конференцию на тему «Американский винный рынок», а также сравнительную дегустацию вин тридцати американских и других хозяйств;
— Всемирная Ассоциация Сомелье (ASI) впервые провела конкурс на звание Лучшего молодого сомелье Франции — им стал Пьер Жакоб, представляющий Лотарингию.

И, конечно, Салон — повод для того, чтобы напомнить о новых тенденциях в виноделии и потреблении вина.

Розовая революция

Во Франции потребление розовых вин выросло с 2002 по 2013 год на 35 процентов. Еще недавно эти вина считались слишком простыми, если не сказать простецкими, чтобы подавать к ним такие благородные продукты, как дары моря, а сегодня розовое вино стали предлагать своим посетителям гастрономические и даже звездные рестораны.

Руководитель отдела вин и спиртных напитков представительства по торговле и инвестициям в РФ «Business-France» при посольстве Франции в Москве Олег Будаев говорит о том, что внутри этой тенденции таится еще одно новшество. Розовое вино отныне производит не только Прованс, растет его производство и в других винодельческих регионах Франции.

Олег Будаев: Выставка только открылась, но я вижу, что есть определенная активность, определенный интерес именно к розе. Надо учитывать, что розе — это не только напиток, который производят в Провансе. Есть прекрасное розе и в Долине Луары, и в Роне, и Бордо начинает сейчас активно производить и продвигать свое розе — поэтому есть определенный интерес. Есть в гастрономии определенные тенденции, которые способствуют тому, что розе прекрасно сочетается помимо морепродуктов еще и с различными другими блюдами. В том числе, и с русскими тоже.

RFI: Скажите, на Vinexpo чувствуется, что связь винного мира и гастрономического стала явственнее?

Олег Будаев: Мастер-классы, естественно, проводятся параллельно. Многие производители выставляют на своих стендах сопровождение к своим винам, в том числе, какие-то гастрономические местные продукты.

И все же, провансальское производство пока составляет 35 процентов рынка розового вина, хотя Луара уже заняла 18 процентов, Рона — 12%, Бордо — 10%, а за ними следуют Лангедок и Русийон.

Еще одной, несомненно мировой, тенденцией является мода на игристые вина и, в частности, креманы. Так во Франции называются вина, произведенные по шампанским технологиям, но за пределами апелясьона «Шампань». На «слепых» дегустациях некоторым эльзасским и бургундским креманам удается обогнать шампанские вина, а цена их значительно ниже. Поэтому и спрос на эти вина, и не только французские, но и, например, итальянское просекко и испанское кава, очень велик.

Салон в этом году впервые открыл президент Франции Франсуа Олланд, он подчеркнул роль виноделия во французской экономике и заметил, что «не так уж много у нас областей, в которых мы держим мировое лидерство». А заодно отметил необходимость развития винного туризма, «потому что 30 процентов тех миллионов туристов, что приезжают ежегодно во Францию, едут ради нашей гастрономии и нашего вина».

Как заказывать вино в ресторане? Бутылку или бокал? До сих пор в бокале или графине рестораторы продавали вина среднего качества, и чтобы получить более-менее хорошее вино, приходилось заказывать бутылку. Способы потребления изменились. Отныне в моду входит именно бокал вина, и рестораторы вынуждены с этим считаться. Один из ресторанов семьи Луазо в Боне, столице бургундских вин, предлагает список из ста названий, которые можно попробовать, не заказывая целую бутылку. Связано это, несомненно, и с появлением нового типа гастрономических ресторанов — так называемой бистрономии, где креативная кухня требует и креативного подхода к вину, а клиенты хотят пробовать так называемые «вина виноделов», из небольших хозяйств. Даже мишленовский шеф Элен Дарроз, признанная в этом году лучшей женщиной-шефом мира, готова приготовить для посетителей своего парижского ресторана меню, в зависимости от выбранных ими за несколько дней до этого вин.

Органические и натуральные вина — еще одна современная тенденция. Эти два вида производства не следует путать. Органическое, или био-вино, — сертифицированная продукция, выращенная и произведенная без употребления пестицидов и химических удобрений. Его качество неоспоримо, хотя в России к нему пока еще относятся настороженно, в основном, из-за цен, которые подчас оказываются выше, чем у обычных вин.

Олег Будаев: Органическое био-вино присутствует на российском рынке, но пока российский потребитель не очень-то осведомлен о преимуществах органического вина, не очень разбирается. Есть, к сожалению, такая тенденция и мышление, что органическое вино — это вино, которое стоит дорого и не всегда соответствует своему качеству. Профессионалы российского рынка тоже прекрасно осведомлены, им намного сложнее продать органическое вино на российском рынке. Но тенденция запущена, появляется все больше и больше био-вин.

Паскаль Фавр, производитель вина на острове Олерон, входящего в апелясьон Коньяк, рассказывает о том, почему он решил перейти к полностью органическому производству.

Паскаль Фавр: Отношение к другим людям и к месту, в котором я живу, заставили меня перейти к производству органического вина. Отношение, в частности, к моим рабочим. Они работают в моем хозяйстве, и если у них из-за работы с химическими удобрениями или пестицидами начнутся профессиональные заболевания, то по отношению к себе самому такие вещи еще можно допустить, а по отношению к другим — нет. Есть еще одна важная вещь: это отношение к самому продукту. Для меня вино — это удовольствие, и оно должно ассоциироваться исключительно с удовольствием. В рекламе нашей продукции: коньяка, вина — обычно показывают прекрасные долины с виноградниками, и никто не показывает химические вещества, которые туда добавляют. А ведь виноградорство наряду с лесоводством — виды сельского хозяйства, которые потребляют наибольшее количество химии на гектар. Гораздо больше, чем, например, зерновые культуры.

Натуральное вино не признает даже стабилизирующих его сульфатов, оно продолжает развиваться каждую минуту и, вполне возможно, что, открыв бутылку в начале обеда, вы попробуете одно вино, а в конце обеда — уже другое. С незаданным, к сожалению, результатом.

И, наконец, влияние климатических изменений на географию винодельческих хозяйств стало одной из тем обсуждения на Vinexpo. С одной стороны, реже случаются зимние ночные заморозки, а с другой — климат стал менее стабильным, да и сбор винограда начинается с каждым годом все раньше. Французские виноградари начали приспосабливаться к этим изменениям, меняя, в частности, высоту лозы. Чем выше растет виноград, тем меньше получает он тепла от нагретой земли. Еще один способ предохранить гроздья от жары — увеличить количество листвы.

Пока же потепление климата, особенно на берегу моря, приводит к еще большему потреблению розового вина, во всяком случае в летний сезон, а Клод Франсуа напоминает нам, что розовым может быть и бордо.