«Два века европейской моды» представили в Париже

Музей декоративного искусства в Париже представил новую выставку «Два века европейской моды. 1700-1915». Ранее эта выставка уже проходила в Музее искусства Лос-Анджелеса и Немецком историческом музее в Берлине.

Экспонаты выставки "Два века европейской моды" RFI/Victor Stavroguine

«Два века европейской моды» представляет собой слияние коллекций Мартина Камера и Вольфганга Руфа - двух дилеров антиквариата и коллекционеров старинных костюмов и тканей. В основе их коллекций основные тренды европейской моды периода XVIII – XX веков. Камер и Руф представили около ста мужских и женских костюмов и аксессуаров из Франции, Англии и Италии.

Выставка дает возможность детально изучить технику создания костюмов, качества и тонкости шелков, вышивки и их декорирования.

Во второй половине XVIII века в Европе наблюдался расцвет торговли с азиатскими странами. Индийские и дальневосточные тенденции вошли в европейскую моду. Восточные хлопковые цветные ткани, которые во Франции назывались indiennes (по-русски это просто ситец), сводили с ума дам из высшего света. Европейские мастерские посылали в Азию инструкции по изготовлению, взамен получая ткани с художественной росписью и вышивкой индивидуального образца. С популяризацией экзотики зародились такие движения в моде, живописи и прикладном искусстве, как шинуазери – использование китайских мотивов, и туркери – движение, берущее свое начало в Османской империи.

В XVIII веке мужчины носили традиционные платья в стиле «habit à la française». На протяжении ста лет образ мужчины практически не изменялся, разве что камзолы с течением времени стали более приталенными. «Habit à la française» носили все мужчины, независимо от социального происхождения, тем не менее, качество ткани рознилось в соответствии с принадлежностью к определенному классу. Гардероб богатых мужчин насчитывал несколько сотен жилетов. Задняя часть жилета изготавливалась из более дешевого материала, чем передняя, потому что она не была видна из-под камзола.

К концу XVIII века мужчины уже почти отказались от париков и начали носить шляпы-треуголки, изготовленные преимущественно из меха, войлока или шелка. Дворяне продолжали носить туфли с красным каблуком, тем не менее, каблук в XVIII веке был уже ниже, чем раньше. Материал, из которого была сделана пряжка туфель, говорил о благосостоянии мужчины.

На рубеже XVIII и XIX веков длинные кашемировые шали, привезенные в Европу французскими офицерами после экспедиции Наполеона в Египет, стали неотъемлемой частью образа французской женщины. В мужском гардеробе появились каррики - мужские двубортные пальто. Воротник заменяли несколько пелерин, количество которых зависело от прихоти обладателя. В это же время появились первые цилиндры – высокие шляпы с плоским верхом. Тем не менее, популярность цилиндры обрели только в 1820-х годах.

В конце XVIII века в Европе начал развиваться феномен англомании как альтернатива увлечению французской культурой. Мужской «habit à la française» стал постепенно исчезать. На смену ему пришел фрак, который появился во времена Французской революции. Французские «инкруаябли» и «мервеёзы», фраки с чрезмерно большими лацканами и воротниками, дополняемые не менее внушительными галстуками, пропагандировали экстравагантную моду.

Не стоит думать, что такие костюмы были широко распространены в высшем обществе – лишь немногие одевались в этом стиле. В России такие фраки были запрещены, потому что они, в некоторой мере, символизировали бунтующую Францию, но после смерти Павла I вошли в мужской гардероб.

Первые денди, такие как Джордж Брайан Браммел, появились в XVIII веке. Браммел способствовал появлению современного мужского черного делового костюма с галстуком. В то время, когда еще в моде были бриджи, Джордж Брайан уже носил панталоны, льняные рубашки с высоким воротником и галстуки. Жюль Барбе д’Оревильи в XIX веке возродил движение денди в своих публикациях. Д’Оревильи писал о новом поколении мужчин-аристократов, дворянство которых основывалось на духе, а не на происхождении.

В середине XIX века в Англии появились юбки-кринолины. Изначально под этим словом подразумевалась пышная куполообразная юбка, форма которой придавалась за счет многочисленных нижних юбок. Позднее появились искусственные кринолины. Фома юбке придавалась благодаря стальному каркасу, размещенному под тканью. Кринолины доставляли женщинам немало неудобств, связанных с конструкцией каркаса. Слишком большие в диаметре, кринолины иногда не позволяли их обладательницам пройти через дверной проем, могли выгнуться в другую сторону или просто загореться.

Вероятно, эти факторы послужили причиной тому, что в конце XIX века кринолины были упразднены. В 1870 году кринолин в женском платье был вытеснен тюрнюром. Разница заключалась в том, что тюрнюр – это искусственное возвышение дамского платья сзади ниже талии - деталь, которая использовалась для придания пышности фигуре. Кринолин – это симметричная конструкция в виде концентрических колец, которая крепилась к поясу женщины, таким образом придавая юбке желаемую форму и увеличивая ее в объеме. Тюрнюры были популярны совсем недолго, вплоть до 1880 года.

Чарльза Фредерика Уорта называют отцом-основателем высокой моды. В 1858 году Уорт открыл предприятие, которое продавало одежду его собственного изготовления. В первый раз в истории моды одежда производились не по предварительному заказу покупателя. Уорт продавал готовое платье.

Модельер в своей работе прибегал к помощи девушек, которых он называл «сози», выбранных в соответствии с параметрами фигуры будущих покупателей. Термин «сози» происходит от французского слова «двойник», потому что эти девушки являлись прообразом современных моделей.

Поль Пуаре, один из самых влиятельных в истории создателей моды, приобрел свои навыки, будучи учеником Чарльза Фредерика Уорта. Поль Пуаре прославился своим желанием переосмыслить роль одежды в жизни женщины. Высокая мода дошла до наших дней. Два раза в год, весной и осенью, европейские, американские и азиатские дизайнеры представляют свои от-кутюр коллекции на парижских подиумах.
 

_________________________________

Некоторые другие экспонаты выставки можно увидеть на фотографиях в блоге В. Ставрогина